Святые Константин и его мать Елена имеют название равноапостольных — то есть равных апостолам по своему значению за особые заслуги перед христианской церковью. Причём кроме неё только пять женщин в истории удостоены такой чести, среди них Мария Магдалена, киевская княгиня Ольга, бабушка князя Владимир-крестителя, и христианская просветительница Грузии Нина.
Святой Константин, вошедший в историю под именем Константин Великий, был римским императором. Он был сыном римского цезаря Констанция Хлора, правившего в конце III — начале IV века западной частью Римской империи. Император Констанций Хлор относился к христианам милостиво, не подвергал их гонению, в противовес другим правителям Римской Империи. После смерти отца в 324 году Константин стал императором и полновластным правителем всей империи. В стратегических целях укрепления обороноспособности страны он перенёс столицу Римской империи из Рима в древнегреческий город Византий, находившийся на месте современного Стамбула, получивший в честь него имя Константинополь. Константин принял христианство и сделал христианство государственной религией Римской империи, прекратив гонения на христиан. То есть его роль в Римской империи была аналогична роли князя Владимира-Крестителя для Киевской Руси. С него началась новая, христианская Византийская империя и новая христианская история Европы.
Мать Константина Елена также приняла христианство. Она имела великие заслуги перед христианской церковью и верой. Уже в преклонном возрасте она совершила паломничество в Иерусалим, где провела археологические раскопки на Голгофе, и как утверждают древние христианские историки, в ходе раскопок были найдены пещера, где был похоронен Иисус, крест, на котором его распяли, гроб Господень и другие реликвии. Усилиями Святой Елены в Иерусалиме и других местах Израиля было построено много христианских храмов, и именно благодаря ей Иерусалим стал важным религиозным центром. На обратном пути в Константинополь Елена по пути основала несколько монастырей на Кипре и в других местах.
Во время путешествия Святая Елена вела большую благотворительную деятельность. вот как описывает это древнеримский историк Евсией Кесарийский: «Путешествуя по всему востоку с царственным великолепием, она осыпала бесчисленными благодеяниями как вообще народонаселение городов, так, в частности, каждого приходившего к ней; се десница щедро награждала войска, весьма много помогала бедным и беспомощным. Одним она оказывала денежное пособие, других в изобилии снабжала одеждой для прикрытия наготы, иных освобождала от оков, избавляла от тяжкой работы в рудокопнях, выкупала у заимодавцев, а некоторых возвращала из заточения».
День памяти святых Константина и Елены отмечается 21 мая в православных церквях, использующих юлианский календарь, к числу которых относятся Россия и Болгария, и 3 июня в церквях, использующих новоюлианский календарь.
Все фотографии в этой статье и всех других статьях сделаны автором сайта. Посмотреть другие фотографии и обратиться по вопросам покупки фотографий можно в рубрикеФОТОГРАФИИ
В Восточном Крыму два крупных города — Феодосия и Керчь.
Феодосия
Исторический центр Феодосии
Феодосия — греческое имя, и в переводе с греческого означает «Дар богов». Она была основана в VI веке до н. э. греческими мореплавателями, и входила в состав существовавшего тогда в Восточном Крыму греческого Боспорского царства, первые упоминания о городе относятся к 355 веку до н. э. В V веке город перешёл к Византийской империи, в XIII веке к Золотой Орде, впоследствии был выкуплен генуэзскими купцами, которые создали здесь процветающий торговый город, ставший центром всех генуэзских колоний в Северном Причерноморье. Это был расцвет города. Здесь даже чеканились свои монеты. В середине XV века Феодосия (тогда называвшаяся Каффа) превзошла по размерам Константинополь. Население города было многонациональным, но преобладали армяне. В 1475 году город вместе со всеми генуэзскими владениями в Крыму был завоёван османской (турецкой) империей и стал одним из главных турецких портов на Чёрном море. Турки называли его Крымский Стамбул, подчёркивая его важность и значение. Тут находился крупнейший невольничий рынок, где продавались тысячи невольников. В то время мусульманское население преобладало над христианским. В 1616 году запорожские казаки штурмом взяли крепость города и освободили пленных. После присоединения Крыма к России в 18 веке при Екатерине Второй городу вернули древнегреческое название Феодосия.
Феодосия — один из двух крупных курортных городов Крыма, где есть песчаные пляжи (также они есть в Евпатории в Западном Крыму), этим он привлекает отдыхающих, предпочитающих песчаные пляжи, но пляж тут устроен так, что вдоль пляжа, даже не на расстоянии, а прямо на пляже около моря проходит железная дорога, и лежать на пляже рядом с рельсами, когда у тебя над головой постоянно проносятся поезда, гудя, шумя и воняя — я считаю удовольствия мало. Я бы так не отдыхала.
Около Феодосии есть небольшой курортный посёлок Орджоникидзе, там тоже песчаные пляжи, но без поездов, место малоизвестное и нераскрученное, как Коктебель, поэтому цены на аренду недвижимости значительно ниже, отдыхать там дешевле.
Также, как в Коктебеле, в Феодосии бывают холодные течения, и температура воды становится на время холодной, это может быть даже летом в любое время. Экологию города портит Феодосийский морской порт и Феодосийская нефтебаза на въезде в город, так что чистота воды оставляет желать лучшего.
Феодосия примечательна прежде всего тем, что там жили художник Айвазовский и писатель Грин, и не просто жили — а там есть их музеи: галерея картин Айвазовского и дом-музей Грина. Для их посещения и стоит приехать в этот город. Больше в Феодосии нет ничего интересного, так как она была сильно разрушена во время Второй Мировой войны, и в ней осталось немного старинных зданий: это развалины генуэзской крепости XIV — XV веков, не очень хорошо сохранившиеся — крепость в Судаке сохранилась лучше,
армянские и греческие церкви того же периода, турецкая мечеть и бани, здание краеведческого музея и галереи Айвазовского, гостиница «Астория»и несколько красивых вилл на набережной, построенных в последней четверти 19 — начале 20 века, когда город стал курортом и здесь стали строить дома богатые люди,
среди них самые известные — дача Стамболи в восточном стиле
и дача Милос в античном стиле.
Но галерея Айвазовского и музей Грина — каждый из них по отдельности достаточен, чтобы ради них специально приехать в этот город.
И. К. Айвазовский — самый лучший маринист мира, и его галерея в Феодосии, конечно, стоит того, чтобы её посетить, и ради неё одной стоит приехать в Феодосию всем, кто любит живопись. Она производит большое впечатление. Живописные пейзажи Крыма, так же, как пейзажи Италии, привлекали многих художников, и именно в Феодосии в конце 19 — начале 20 века жило много известных русских художников: кроме И. К. Айвазовского здесь жили также К. Ф. Богаевский, Л. Ф. Лагорио, А. И. Фесслер, Н. П. Латри и др., и в истории изобразительного искусства возник даже термин «киммерийская школа пейзажа».
Галерея Айвазовского и памятник художнику в Феодосии
А вот писатели, как правило, не жили здесь, а только приезжали на время на отдых или проездом, среди них Пушкин, Грибоедов, Чехов, Горький, Мандельштам. Только Александр Грин поселился здесь и прожил несколько лет.
Дом-музей Грина, конечно, место притяжения для фанатов этого писателя, но он сделан так интересно и необычно, что будет интересен любому. Хотя я филолог, но, как это может быть ни странно для филолога, я не люблю литературных музеев. Кроме того факта, что большинство экспонатов в таких музеях, кроме рукописей писателя, как правило, не имеют к нему никакого отношения (в чём сотрудники литературных музеев, как правило, не любят признаваться) — просто собираются предметы интерьера того времени, в котором он жил, принадлежавшие каким-нибудь помещикам, дворянам, купцам, ничего отродясь не писавшим (это описал, например, Довлатов в одной из своих биографических книг на примере музея Пушкина в Михайловском), но даже если это вещи и подлинные — что могут дополнить в нашем знании писателя его шкафы, диваны, столы и стулья? Абсурд, по-моему. Мой интерес к творчеству писателей как-то не распространяется на интерес к их столам и стульям. Но музей Грина в Феодосии — совсем не то. Он не похож на обычный литературный музей, где нет ничего кроме фотографий, рукописей, мебели и старинных ламп. Создатели музея пошли по другому, принципиально новому и оригинальному пути: они не стали воссоздавать интерьер дома Грина, каким он был, подыскивая похожие вещи той эпохи, как это обычно делается, и не делать просто обычный жилой дом — ведь дом Грина, как и большинство домов писателей, за может быть редким исключением, ничем не отличаются от домов всех остальных людей — просто коробка с мебелью и прочим интерьером. Нет, они поняли, что музей такого необычного человека должен быть необычным, и ему совсем не надо походить на реальную квартиру семьи Грина. Музей Грина напоминает не дом, а сказочный корабль, и это лучше всего отвечает его душе и творчеству, его любви к морю и мечте о путешествиях, так и не осуществившихся в жизни — но зато путешествуют его герои, и именно на парусных кораблях, под алыми или белыми парусами. Даже стена дома превращена в корпус бригантины, у входа — большой якорь, здание опоясывают корабельные канаты и бронзовые якорные цепи, около дома стоят фонари, как на набережной моря, а вместо комнат и залов, как во всех музеях — трюм фрегата, каюта капитана Грёза, каюта странствий и т. д. И везде все каюты наполнены предметами, связанными с морем и мореходством — барометры, компасы, фонари, штурвал, подзорная труба, рыболовные сети, морские раковины… И разные изображения кораблей. А первое, что видит посетитель, войдя в дом Грина — карту его собственной фантастической страны Гринландии, созданной его фантазией. Как правило, музей Грина никого не оставляет равнодушным — с другой стороны, случайные люди, наверно, сюда редко заходят. И, к счастью, фотографировать там разрешается.
Музей Грина расположен по адресу ул. Галерейная, 10, проезд маршрутками 1, 2, 5, 6, 106.
Музей Грина в Феодосии:
А перекусить после посещения музея Грина можно в расположенном рядом с ним кафе «Гринвич», также оригинально сделанном в виде парусного корабля.
В Феодосии находится также ещё один литературный музей — сестёр Марины и Анастасии Цветаевых, основанный в 2000 году (ул. Коробкова, 13). Сёстры Цветаевы, в отличие от Грина, не жили здесь постоянно, а приезжали неоднократно на короткое время, а после смерти отца проводили здесь зиму. Музей Цветаевых — это уже типичный интерьерный литературный музей. В нём собрано около тысячи экспонатов — предметы быта начала 20 века, в том числе удалось найти настоящую мебель дома, где жили Цветаевы.
Также в Феодосии есть ещё несколько интересных музеев: Краеведческий музей — один из старейших музеев России, он был открыт в 1811 году, народный музей скульптора Мухиной, единственный в Европе музей дельтапланеризма и музей денег.
Город украшает несколько памятников. Прежде всего это памятник Айвазовскому около его картинной галереи, Пушкину — в сквере имени Пушкина, путешественнику Афанасию Никитину, останавливавшемуся здесь на пути из Индии, — он установлен недалеко от генуэзской крепости, Андрею Первозванному — в сквере у Казанского собора. Также есть ряд памятников, связанных с героической историей борьбы Крыма с фашизмом в Великой Отечественной войне: памятник феодосийскому десанту, памятник героям-подводникам — он стоит рядом с морским портом, памятник матросам Черноморского флота около Дома офицеров на Галерейной улице, памятник депортированным гражданам — в сквере между музеем Грина и Домом офицеров флота, памятник пионеру-партизану на улице Горького. Современной истории нашей страны посвящены памятники Чернобыльцам в сквере напротив кинотеатра и воинам-интернационалистам (афганцам) в Комсомольском парке.
Город также украшают парки, которые удалось создать, несмотря на неблагоприятный для растительности климат и почвы восточной части Крыма: Юбилейный парк, где расположена генуэзская башня Св. Константина, оставшаяся от генуэзской крепости, и фонтан Айвазовского, Матросский сад, расположенный на месте невольничьего рынка, бывшего здесь в турецкие времена, Комсомольский парк — самый большой парк города, и парк санатория Министерства обороны, на закрытой территории санатория.
фонтан Айвазовского памятник Айвазовскому и его ученикам
Большая часть современной Феодосии — это современные здания советской эпохи типа хрущёвок.
Находясь на одном из краёв крымского побережья, Феодосия может быть хорошей отправной точкой для дальнейшего путешествия по крымскому побережью, если есть желание осмотреть его всё, её музеи — галерея картин Айвазовского, изображающих море, и романтический музей Грина — прекрасное начало для осмотра Крыма, создающие романтическое настроение для путешествия. Лучше начать с этого края, постепенно двигаясь на запад, а Евпаторией, находящейся на другом краю, закончить, на её более комфортных песчаных пляжах отдохнуть от осмотра достопримечательностей.
Керчь
Город Керчь находится на самом краю восточной стороны Крыма, далеко от всех прочих мест, в том числе и от ближайшего города Феодосии. Вокруг неё простираются сухие голые и безлюдные степи. Природа здесь уж совсем плохая, хуже всего на полуострове — собственно природы как таковой и нет, сухая степь. В плане архитектуры и достопримечательностей в Керчи тоже нет ничего интересного, и город из себя ничего красивого не представляет — промышленный город, не курортный и не туристический, туристы сюда обычно не ездят. Можно туда не ехать — далеко, утомительно и неинтересно. Если только есть желание посмотреть знаменитые Аджимушкайские каменоломни, где прятались от фашистов борцы сопротивления во время войны. Но даже если интересует военная история, сами каменоломни мало интересны — просто туннели под землей. Другие достопримечательности, обычно упоминаемые в путеводителях — лестница царя Митридата —
если вам хочется ехать так далеко, чтобы смотреть лестницу — по мне, так она того не стоит; Керченская крепость — маленький кусочек, оставшийся от крепости, совсем не интересный, руины древнегреческого города Пантикапея, столицы античного Боспорского царства — разрушенные до такой степени, что там совершенно нечего смотреть, груда камней; турецкая крепость Ени-Кале — расположена не в городе, а на некотором расстоянии от него, в пустынной степи, тоже от крепости остался маленький кусочек и ничего в ней интересного нет.
Для соединения осмотра достопримечательностей с пляжным отдыхом Керчь тоже не подходящее место: вода здесь грязная и пляжей как таковых нет, один хороший пляж SunDali находится далеко за чертой города и к нему трудно и далеко добираться.
На некоторых туристических порталах интернета есть такая тенденция рекламировать всё подряд, писать, что всё интересно и замечательно, не зависимо от того, так ли это на самом деле. Эти сайты носят рекламный характер. А я честно пишу, как есть и как думаю, и если что-то не очень интересно и красиво — я честно это говорю, ничего зря не рекламирую и никого не дезинформирую. Поэтому Керчь я не рекомендую для осмотра, а рекомендую начать путешествие по крымскому побережью с Феодосии (или ею закончить путешествие).
Понравилась статья? Поделитесь ею со своими друзьями по е-мейл или в социальных сетях, нажав на кнопки внизу:
Все фотографии в этой статье и всех других статьях сделаны автором сайта. Посмотреть другие фотографии и обратиться по вопросам покупки фотографий можно в рубрикеФОТОГРАФИИ
В центре Крыма, недалеко от Коктебеля, есть место, называемое Старый Крым. Сейчас это маленький провинциальный городок, с маленькими одноэтажными домиками с садами, унылого вида, с тихой сонной жизнью. Поэтесса Юлия Друнина, жившая и похороненная в Крыму вместе со своим мужем, известным киносценаристом Алексеем Каплером, писала о нём:
«Куры, яблони, белые хаты —
Старый Крым на деревню похож».
И это действительно так. И трудно поверить, что когда-то этот напоминающий деревню маленький городок был столицей Крыма, своим блеском и богатством восхищавшим путешественников многих стран. А тем не менее это так. История города берёт начало в далеком прошлом: на его территории найдены поселения эпохи неолита, а также античная керамика вплоть до IV века до н. э. Потом в Старый Крым пришли племена тавров и скифов. А когда после завоевания Крыма татаро-монголами в XIII веке Крым вошёл в состав Золотой орды, Старый Крым стал столицей и резиденцией эмира Крыма. Его название происходит от тюрско-татарского слова «Кырым» — окоп, ров. У него было также второе название — Солхат. О происхождении этого названия есть разные версии. Некоторые историки ведут его от итальянского слова с тем же значением «ров», и предполагают, что так его называли генуэзцы, ведущие здесь торговлю, и город тогда был разделён на 2 части — мусульманскую, называемую Кырым, где стояли мусульманские мечети, и христианскую, где жили итальянские купцы, и стояли христианские церкви. Другая версия названия — от тюркского слова, означающего «поселение на левой стороне». Потом название города Кырым распространилось на весь полуостров, который до этого назывался Таврикой. Город достиг расцвета в XIV веке, когда он был крупным торговым центром на знаменитом Шёлковом пути — торговом пути из Европы в Азию. Он развивался благодаря торговле, став одним из крупнейших торговых центров полуострова. В нём останавливались купцы из разных стран, даже из Арабского полуострова и Китая, на его рынке можно было купить любой товар: восточные специи и благовония, китайские шелка и фарфор, русские меха и мёд, греческие вина, товары из Европы. По словам арабского путешественника, нужно было не менее дня, чтобы объехать его вокруг. Город был окружён мощными стенами с башнями. В XV веке Крым захватила Турецкая империя, Крым обрёл независимость от Орды и в Крыму было организовано независимое Крымское ханство, столица была перенесена в Бахчисарай, и город превратился в маленький провинциальный городок. После присоединения Крыма к России судьба города осталась прежней, он оставался маленьким провинциальным городком, и большая часть населения, бывшая в основном мусульманским, эмигрировало в Турцию.
Городок так и оставался бы ничем не примечательным, если бы не его особый климат, лечащий лёгочные заболевания — туберкулёз, бронзит, астму и др. Поэтому перед Великой Отечественной войной в Старом Крыму были построены санатории для больных туберкулёзом, в том числе санаторий «Старый Крым», которым руководил знаменитый кардиолог Н. М. Амосов. Специфический климат Старого Крыма возник благодаря тому, что город находится у подножья горы Агармыш на высоте около 400 м над уровнем моря и гора, нагреваясь днём, создаёт вечером восходящий воздушный поток, благодаря которому в Старый Крым приходит воздух со стороны Чёрного и Азовского морей с одной стороны и со степей Керченского полуострова с другой, эти воздушные потоки смешиваются с воздухом лесного массива горы и прилегающих окрестностей, создавая уникальный климат этого места.
Сюда приезжали на лечение многие известные люди, и два моих любимых писателя здесь поселились — прежде всего Грин и Паустовский, оба — ради лечения уникальным местным климатом, а семья Гринов также от преследовавшей их бедности, так как в последние годы жизни Грина перестали печатать, как несоответствующего своей романтикой духу соцреализма, они с женой стали нуждаться ещё больше и впали в нищету, и жить на берегу моря, которое он так любил, в Феодосии, где они жили до этого, им стало уже дорого. Тут сохранились дома писателей, превращённые в мемориальные музеи. Здесь Грин прожил последние годы своей жизни, но даже климат Старого Крыма его не спас, здесь он умер и здесь его могила — святое место для тех, кто его любит, как Мекка для мусульманина. Рядом с ним похоронена и его жена и муза Нина Грин, после мытарств в сталинских концлагерях вернувшаяся домой в Старый Крым. Как ужасен был этот режим, что осуждал на жизнь в концлагере таких людей — и при этом безвинно. Любовь к Грину и желание посетить место, где он прожил свои последние годы и его могилу — единственный повод для посещения Старого Крыма, если вы поклонник этого писателя, больше это место ничем не примечательно и больше тут делать нечего. Когда я увидела этот дом, я была просто поражена, в каких условиях, в какой непривычной для нас сейчас бедности жил писатель, с моей точки зрения достойный того, чтобы считать его великим. Его маленький домик скорее похож на сарайчик, чем на человеческое жильё. Более всего меня поразило то, что при жизни Грина там не было даже пола — голая земля, которую забрасывали сухой травой.
фрагменты оформления здания дома-музея
у дома любимого писателя
На скромной могиле Грина стоит маленькая изящная статуэтка девушки, бегущей по волнам — одной из героинь его романов.
На кладбище Старого Крыма также покоятся жившие здесь поэтесса Юлия Друнина и её муж известный киносценарист Алексей Каплер, тоже посланный Сталиным в концлагерь за связь с его дочерью Светланой Аллилуевой. В конце жизни он нашёл семейное счастье с известной поэтессой Юлией Друниной став ей опорой в жизни.
Такой же скромный маленький домик — музей Паустовского:
Экспозиция его интересно оформлена, его тоже интересно посетить.
Если вы приехали в Старый Крым, советую посетить также имеющийся здесь краеведческий музей, он неожиданно оказался довольно интересным, и кроме обычных для краеведческих музеев экспонатов имеет интересные картины с видами Крыма — музей и картинная галерея в одном.
В пяти километрах от Старого Крыма находится армянский монастырь XIV века Сурб хач (Святой Крест), сохранивший свой настоящий средневековый колорит благодаря уединённости затерянного в лесах в пустынном месте монастыря, нечастого посещаемого туристами. Его тоже стоит посетить.
гид показывает высеченный на камне крест, сохранившийся с XIV века.
Понравилась статья? Поделитесь ею со своими друзьями по е-мейл или в социальных сетях, нажав на кнопки внизу:
Все фотографии в этой статье и всех других статьях сделаны автором сайта. Посмотреть другие фотографии и обратиться по вопросам покупки фотографий можно в рубрикеФОТОГРАФИИ
Из всех фестивалей, проходящих в Москве, на мой взгляд, самых интересных три: фестиваль фейерверков, проходящий в августе, фестиваль света, проходящий осенью, и фестиваль военных оркестров «Спасская башня» — он приурочен ко дню города, празднуемому в первое воскресенье сентября (поэтому дата открытия каждый год меняется). В это время ещё достаточно тёплая и хорошая погода, чтобы осматривать город, и фонтаны ещё работают, поэтому желающим посмотреть Москву лучше всего посетить столицу именно во время его проведения, чтобы заодно посмотреть и фестиваль. Ну а москвичам никак нельзя пропустить такое событие и хотя бы раз посетить хотя бы одно представление. Билеты на выступления нужно покупать заранее, они раскупаются до начала. Они недёшевы, но стоят своих денег. Достаточно пойти на одно какое-то представление. В будние дни билеты обычно дешевле.
Выступления участников фестиваля длятся несколько дней, обычно неделю, а открывается он в день города утром торжественным парадом всех участников, проходящим по Тверской улице и доходящим до Манежной площади. Его могут бесплатно наблюдать все желающие с тротуаров Тверской улицы и с начала Манежной площади, выходящего на Тверскую улицу. Движение транспорта в этом месте на время парада перекрывается. Парад выглядит очень красочно: множество делегаций из разных стран мира проходят в красивых национальных костюмах — и это не всегда военные мундиры, а часто и экзотические национальные костюмы,
музыка может сопровождаться исполнением национальных песен и танцев,
китайская делегация запускает в небо сказочных драконов,
китайские монахи показывают своё боевое искусство,
а российская делегация — Кремлёвская школа верховой езды — показывает своё искусство верховой езды,
так что парад превращается в настоящий концерт на улице. Парад участников фестиваля — это незабываемое зрелище, так же, как и их выступления, проходящие каждый вечер в течение недели на Красной площади.
Конечно, Красная площадь с возвышающимися над ней башнями Кремля — настоящей средневековой крепости, причудливым храмом Василия Блаженного и другими интересными зданиями — потрясающий интерьер для исторического фестиваля, которому может позавидовать любой фестиваль и город мира. На их фоне представление смотрится особенно торжественно и красиво, они создают особую романтическую атмосферу. Без них фестиваль явно не имел бы такого эффекта. Поэтому, хотя фестиваль военных оркестров — международное движение, и они проводятся во многих странах мира, я думаю, смотреть его лучше всего именно в Москве, именно здесь он смотрится особенно ярко и незабываемо. Романтичный и впечатляющий сам по себе, Московский кремль, в соединении с проходящим у его стен фестивалем, взаимно усиливают эффект друг друга.
Я бы никогда не подумала и не могла себе представить, если бы не видела сама, что то, что, на мой взгляд (и, может быть, для кого-то ещё) называется так официозно и неинтересно — «фестиваль военных оркестров» — на самом деле такое интересное и захватывающее зрелище. Но чтобы это понять, надо увидеть.
И, кстати, концерты фестиваля — это не только музыка. Все делегации стараются как можно больше разнообразить свою программу и привлекают к участию фольклорные коллективы, исполняющие народные песни и танцы, в красочных и часто экзотических костюмах, с игрой на необычных национальных инструментах, а то и профессиональных эстрадных артистов, певцов и танцоров, артистов балета, артистов цирка, акробатов — чего там только нет.
А сами военные оркестры во время выступления могут не только играть, но и танцевать, делать акробатические трюки, жонглировать ружьями или разноцветными флагами, прыгать на конях.
Участники военных оркестров могут быть одеты в экзотические костюмы и с необычными национальными инструментами — например, шотландцы и ирландцы в юбочках с волынками,
или в красивую историческую военную форму прошлых эпох.
Музыка и костюмы разных народов, стран и эпох сменяют друг друга в красочном калейдоскопе на фоне древних башен Кремля. Всё это заканчивается праздничным фейерверком.
А в завершение концертной программы включается совершенно необыкновенная иллюминация на соборе Василия Блаженного — движущаяся подсветка, светящаяся постепенно изменяющимися и движущими разноцветными красками. Красота неописуемая, зрелище необыкновенное. Ради него одного стоило бы купить билет на фестиваль Спасская башня — потому что больше никогда вы его таким не увидите, эта подсветка делается только во время фестивальных выступлений, и видно её только зрителям на Красной площади.
видео с иллюминацией храма Василия Блаженного:
Кульминация представления — заключительный хор всех участников фестиваля, когда все выступающие делегации одновременно выходят на Красную площадь, и она оказывается вся заполнена огромной толпой в разноцветных костюмах, и все хором, с разными акцентами, вместе с российской делегацией, поют гимн фестиваля — «Широка страна моя родная…» Это непередаваемо, как торжественно, величественно и мощно звучит песня в многоголосье этого огромного хора под древними стенами кремля, как начинает биться сердце и какой необыкновенный душевный подъём возникает, какого не было никогда и нигде, все зрители на трибунах встают в едином порыве и поют вместе с участниками фестиваля, зрители и многонациональные артисты становятся единым целым, в этот момент чувствуя и любовь и гордость за свою страну, и ощущение своего единства с миром и всеми народами, в этот миг понимая, что все мы — единый мир, одна планета, и должны жить в дружбе и единстве, в таком, как сейчас этот единый хор людей из разных стран и зрителей поют здесь на Красной площади в душевном единении.
Когда заканчивается концертная программа, концерт не заканчивается — зрители и артисты выходят на площадь из трибун, тогда можно сфотографироваться вместе с артистами, и многие участники концерта продолжают выступать теперь уже прямо на площади, и представление продолжается — всем, и зрителям, и артистам не хочется расходиться и хочется, чтобы музыка продолжалась.
А в субботу и воскресенье во время дня города днём многие делегации фестиваля проводят бесплатные выступления в разных парках города. Днём каждый день на Красной площади идут бесплатные выступления Кремлёвской школы верховой езды.
Посещение фестиваля «Спасская башня» оставит у вас незабываемые впечатления на всю жизнь.
P.S.: Билеты на фестиваль «Спасская башня» можно купить в театральных кассах города и по интернету.
Если вы хотите сделать хорошие фотографии и видео или просто лучше видеть, то надо брать билеты на центральную трибуну — тогда артисты будут к вам лицом, но она стоит дороже. С боковых трибун вы будете видеть артистов сбоку. Самые дешёвые билеты на места в конце боковых трибун, там вы вообще будете видеть всех сзади. Но там будет близко собор Василия Блаженного. Ряд значения не имеет, они с подъёмом, видно везде. Где-то было написано, что фото и видеосъёмка запрещены, но все снимают, и охрана не возражает. Заснять фото фестиваля лучше во время парада, так как он проходит днём, а концерты вечером, когда уже темно. Площадь во время концерта освещена достаточно, чтобы сделать видео.
Смотреть парад приходит много людей, лучше прийти заранее, занять место впереди, иначе вы ничего не увидите и не заснимите сквозь толпу. Лучшее место для съёмки — начало Манежной площади, в которое упирается Тверская улица, там участники парад будут лицом к вам. Стоя на тротуаре Тверской улицы, вы будете видеть и снимать их сбоку. Если вы будете стоять впереди парада на Манежной площади и хотите снять артистов крупнее, лучше брать зеркальную камеру со съёмными объективами и приближающий телеобъектив, так как артисты будут на расстоянии от вас, широкоугольного не будет достаточно. Также телеобъектив фокусируется на артистах, они будут более чётко, а зрители будут смазаны, что смотрится лучше. А общую панораму тогда вы сможете заснять, когда артисты ещё не подошли близко и находятся на расстоянии от вас. Если вы не профессиональный фотограф и у вас только маленькая компактная камера — вы тоже сможете сделать хорошие фотографии себе на память.
Все фотографии в этой статье и всех других статьях сделаны автором сайта. Посмотреть другие фотографии и обратиться по вопросам покупки фотографий можно в рубрикеФОТОГРАФИИ
Новый Свет
Новый свет — маленький курортный посёлок в 5 км к западу от Судака. Новый свет и Судак находятся на границе Южного берега Крыма, здесь свойственная Южному берегу Крыма более богатая и южная средиземноморская растительность, горы покрыты лесами. Это, может быть, самое красивое место Крыма. Неудивительно, что сначала посёлок назывался Парадиз (рай) — его природа полностью оправдывала это название. Название изменилось после того, как русский царь Николай Второй, посетив его, сказал, что здесь так прекрасно, что теперь после посещения этого места жизнь представляется ему в новом свете. Здесь необыкновенно красивая природа, живописные прибрежные пейзажи, потрясающие виды с горами и скалами, маленькие бухты и гроты, хвойные леса — реликтовые можжевеловые, сосновые, кипарисовые и самшитовые рощи, благодаря в этом месте очень целебный и благоуханный воздух, и окрестности посёлка имеют статус ботанического заказника. Здесь хочется остаться и пробыть хотя бы несколько дней пожить в таком красивом месте. И тогда может быть жизнь действительно покажется вам в новом свете.
В живописных окрестностях Нового Света снимались эпизоды для многих фильмов, таких как «Пираты XX века», «Три плюс два», «Спортлото-82», «Молчание доктора Ивенса», «Остров сокровищ», «Анна Каренина. История Вронского», «Одиночное плавание», «У меня есть лев».
Вход на завод шампанских вин
Здесь было имение князя Льва Сергеевича Голицына, который в 1877 г. основал в нём знаменитый завод шампанских вин Абрау-Дюрсо, впервые начав производство шампанского в России, по образцу французского шампанского — благо природа Крыма даёт прекрасные возможности для виноградорства и виноделия. Голицын заложил здесь виноградники на площади свыше 20 га, где росло около 500 сортов винограда.Князь Голицын — личность для отечественного виноделия легендарная, и человеком он был необыкновенным. Он изначально не планировал заниматься виноделием. Потомок одной из самых известных дворянских фамилий, он получил прекрасное образование в Париже, в Сорбонне. Потом окончил юридический факультет МГУ, защитил кандидатскую диссертацию, стажировался в европейских университетах, готовился к профессорскому званию. Кроме того, он занимался археологией, несколько лет возглавлял археологические раскопки, открыв ряд стоянок каменного века, стал член-корреспондентом Московского археологического общества. Его авторитет в научных кругах был очень высок, ему предсказывали блестящее научное будущее. И не только в научных — муромское дворянство избрало его сначала в почетные мировые судьи, а потом в уездные предводители. Казалось, судьба Льва Голицына предопределена, но он полюбил и вступил в брак, его супруге принадлежала половина имения Новый Свет, и там он увлёкся ещё и виноделием, выкупил вторую половину имения, много раз ездил во Францию изучать опыт французских виноделов.
Для производства и хранения вина был сделан подземный завод с подземными тоннелями в скале более 3 километров. В одном из подвалов хранилась собранная им коллекция вин 18 и 19 века, насчитывавшая 50 000 бутылок.
подземные хранилища завода шампанских вин
Сохранились два дворца Голицына, в одном из которых музей виноделия:
Он занимался не только производством вина, но выведением новых сортов винограда и созданием новых вин. Среди виноделов мира он пользовался большим авторитетом. Голицын мог различать сотни сортов винограда по форме листьев, а по вкусу и запаху вина определять не только сорта винограда, из которого оно изготовлено, но и регион, в котором этот виноград вырос, особенности почвы и даже погоды — дождливым или солнечным было лето.
Благодаря заслугам в этой области Голицын занимал пост главного винодела Удельного ведомства, возглавляя все винодельческие хозяйства императорской фамилии, потом председателя Комитета виноградарства Императорского общества сельского хозяйства Южной России. В то время шампанское поставлялось для коронационных процедур императора, и его специальный сорт назывался «Коронационное», на бутылках был изображён герб Российской империи. Благодаря кипучей энергии и организаторским способностям князя Голицына, было заложено большое количество виноградников в Крыму, на Кавказе, в южных губерниях, построены новые винодельческие заводы, налажена селекционная работа и подготовка специалистов виноделов. Но несмотря на эти достижения, его отношения с чиновниками Удельного ведомства постоянно ухудшались, недовольными тем, что всю немалую прибыль Голицын направлял на расширение производства. А виноторговцы и винное лобби считали, что продавать дорогие импортные вина много прибыльнее, даже если они худшего качества. Голицын не нашёл поддержки у нового императора Николая II и принял решение подать в отставку.Своё вознаграждения 100 тысяч рублей он перевел в Министерство земледелия для учреждения премий имени Александра III за лучшие вина, сорта винограда и научные работы по виноделию и виноградарству.
Крымское шампанское приобрело заслуженную популярность, сохраняемую до наших дней, и покорило весь мир, составляя конкуренцию зарубежным винам. Шампанское из Нового Света произвело триумф и получило гран-при на знаменитой Всемирной выставке в Париже в 1900 г., где было признано лучшим шампанским мира, и золотую медаль на Парижской выставке 1889 г., гран-при на выставке в Бордо во Франции, золотые медали и дипломы на двух выставках в США и другие награды.
Князь Голицын хотел отучить русский народ от водки и привить культуру потребления этого более благородного и лёгкого напитка, поэтому он продавал своё вино очень дешево, чтобы оно было доступно народу: «Я хочу, чтобы рабочий, мастеровой, мелкий служащий пили хороше вино», — говорил он. Но как мы видим, изменить культуру потребления алкогольных напитков в России ему, к сожалению, не удалось, затраты на производство стали значительно превышать доходы, завод оказался в трудном финансовом положении, и чтобы избежать банкротства и сохранить созданное многолетним трудом уникальное предприятие и ценные коллекции в 1913 году, незадолго до революции, Голицын подарил имение и завод царю Николаю Второму. Лев Сергеевич Голицын умер в 1915 году и согласно его воле был похоронен в специально построенном склепе среди любимых им виноградников Нового Света. В память о нем несколько сортов шампанского носят имя великого российского винодела: «Левъ Голицынъ» и «Седьмое небо князя Голицына».
Завод шампанских вин в Новом свете пережил трудную историю — повторяющую историю всей страны, он много раз разрушался, но каждый раз возрождался снова. Во время революции и гражданской войны завод был разорён, но впоследствии в 30-х годах, когда экономика страны была восстановлена и налажена, возродился и завод и стал снова выпускать продукцию, снова прославившуюся. Но началась война, Крым был оккупирован Германией, завод пострадал от военных действий. Немцы хотели наладить производство, но им это не удалось. После окончания войны и освобождения Крыма усилиями советских виноделов завод шампанского снова был восстановлен и продолжал свою работу, которая была многократно отмечена различными национальными и международными наградами на различных российских и международных выставках, в том числе продукция завода получила 74 золотые и 33 серебряные медали, 5 кубков гран-при и 7 кубков супер гран-при и 144 диплома.
дегустация на заводе шампанских вин «Новый Свет»
Новый Свет имеет множество природных достопримечательностей — горы, гроты, бухты. Увидеть многие из них можно, пройдя по знаменитой туристической тропе Голицына, прорубленной при князе Голицыне над морем на отвесных склонах мыса Капчика — причудливо изогнутый и вдающийся на несколько сот метров в море, он является самым запоминающимся элементом ландшафта Нового Света, разделяя Синюю и Голубую бухты между горами Коба-Кая и Караул-Оба, называемыми ещё гора Сокол, и гора Орёл — Коба-Кая также в переводе с тюркских языков — «Пещерная гора», названная так, потому что в её недрах прорублено 7 км штолен, где выдерживается игристое вино. По происхождению эти горы — древние коралловые рифы, поднявшиеся из обмелевшего моря. Многочисленные гроты в бухтах и скалах Нового Света овеяны легендами. Особенно известен грот Шаляпина — также называемый и грот Голицына. Последнее название более правильное, так как грот использовался им как хранилище для шампанского. Название же грот Шаляпина связано с тем, что грот до революции он также использовался как концертный зал — здесь были столики, кресла, проходили концерты, и есть легенда, что там выступал сам Шаляпин, также купивший имение недалеко от посёлка, но на самом деле это не так: Шаляпин ни разу в жизни не посещал Новый Свет и купленное имение.
Наибольшее количество легенд связано с самым большим Сквозным гротом, 77 метров в длину, скрытом от людских глаз в глубине Синей бухты, в древности пираты прятали свои сокровища, а в уединенной бухте укрывались пиратские суда, от чего она получила другое название Разбойничья. Потом турки-контрабандисты заприметили это место и использовали его для выгрузки привезенных незаконно товаров. Туннели и гроты использовались как естественно созданные природой склады, а корабль, стоящий у берега, можно было заметить только с моря, поскольку подойти сюда по берегу нелегко. «Разбойничье» прошлое пляжа и бухты оценили советские кинематографисты. Здесь разворачивались захватывающие события таких легендарных приключенческих лент, как «Человек-амфибия» и «Пираты ХХ века». Название Синяя она получила, потому что её каменистое дно, покрытое водорослями придаёт морской воде глубокий синий оттенок. Для купания и загорания она не очень подходит, здесь это делать не очень комфортно, но её причудливый скалистый пейзаж подходит для съёмок красивых фотографий и фильмов.
В Новом свете есть ещё две бухты с «цветным» названием, благодаря особому цвету воды в них. Самая большая из них — Зеленая бухта (или Новосветская). Этот изумительный изумрудный оттенок придаёт бухте песчаное дно, а на фоне золотого песочного пляжа он выглядит ещё красивее. Благодаря единственному здесь и редкому в Крыму песочному берегу, спокойному морю и большим размерам эта бухта является пляжем Нового Света. В средние века она служила пристанищем для торговых судов генуэзских купцов.
Третья и может самая известная — Голубая бухта, также известная как Царская, она так называется, потому что здесь находится знаменитый Царский пляж, на котором купался император Николай II. Цвет воды создаёт тоже каменистое сланцевое дно, но оно не покрыто водорослями, как в Синей бухте, поэтому вода более прозрачная и более светлого голубого цвета. Но хотя это место называется Царский пляж, купание здесь сейчас вообще запрещено из-за угрозы оползней, и пляжа как такового здесь нет, очень узкая полоса побережья, никак под пляж не обустроенная, к тому же покрытая камнями и даже большими каменными глыбами, и для купания это место совсем не подходит, зато здесь потрясающие пейзажи, и сюда имеет смысл приходить полюбоваться красотой природы и фотографировать, а не купаться.
Но вот добраться сюда нелегко — во-первых, потому что это скалистый берег, где нет подхода к морю. Раньше тут была тропа, ведущая к берегу, по которой можно было спускаться, но в результате горного обвала в 1927 году она была разрушена. Также царь подъезжал сюда на своей яхте — но у простых туристов яхт нет, раньше туристов довозили на экскурсионном теплоходе, но на некоторых сайтах проходит информация, что так как теперь это место охраняемая заповедная зона, сюда уже не возят, так что ситуация может меняться каждый год, и по берегу тоже теперь самостоятельно пройти нельзя. Возможно попасть на Царский пляж в ходе экскурсии по Можевеловой роще (1 км) или по тропе Голицына (2,5 км), да и это не всегда, так как проход по берегу часто закрывают.
туристы идут тропой Голицына
Судак
Живописными скалами также славится Судак — место рядом с Новым Светом с одной стороны и недалеко от Коктебеля с другой. Судак небольшой городок, расположенный на берегу Судакской бухты, окружённый покрытыми лесом горами. Побережье Судака с причудливыми скалами лучше всего смотреть на теплоходной экскурсии с моря. В Судаке также находится хорошо сохранившаяся интересная средневековая генуэзская крепость на вершине скалы, возвышающейся над берегом моря, её видно с проплывающего мимо теплохода.
В крепость можно пройти с экскурсией, оттуда открывается чудесный вид на море и горы, и крепость на фоне этого красивого пейзажа. Там можно даже сфотографироваться в средневековых костюмах. Сохранившаяся крепость была построена в XIV веке генуэзцами, но крепость здесь существовала и ранее с IX века. Крепость очень романтичная, здесь интересно полазить.
Под стенами крепости устраиваются костюмированные представления:
Судак находится в Судакской бухте и как бы на границе двух климатических и природных зон Крыма: с одной стороны, со стороны Нового Света — средиземноморская, южного берега Крыма, с богатой растительностью, с другой стороны — начинается восточная зона с сухими скалами и засушливыми степями, поэтому тут ещё хорошая природа и растительность, среди которой много деревьев хвойных пород, и полезный воздух, наполненный фитонцидами.
В Судаке самое большое количество солнечных дней в году в Крыму, летом бывает наиболее жарко, что оказывает влияние и на температуру воды, и здесь же самый продолжительный купальный сезон в Крыму.
Историки предполагают, что город был основан аланами — племенем ирано-язычной группы — в 212 году. Его население составляли торговцы и купцы из разных стран, в большинстве греки и итальянцы. В древности византийцы называли город Сидагиос и Сугдея, итальянцы — Солдайя, в древнерусских источниках и византийских источниках — Сурож. Город получил название Судак в 15 веке, когда Крым был завоёван Османской империей, в переводе с тюркского су -вода, дак — горный лес.
Район Судака и Нового Света привлекал своей красотой многих творческих людей, художников и поэтов, русских, итальянских, немецких. Художник А. Н. Бенуа, запечатлевший пейзажи этих мест, так писал о них : «Из Капселя, Меганома и прилегающих местностей я сделал бы русский Jellowstone Park, придал бы этой природе-типу значение неприкосновенного музейного сокровища и непременно оставил бы пустыню такой, как она дошла до нашего времени..» ( А. Н. Бенуа» После Крыма» ). Виды Судака и других мест Крыма запечатлены на картинах известных художников Ивана Айвазовского (Ованнес Айвазян) и Лева Бруни, имевших дачи в Судаке, и Л. Ф. Лагорио, устроившего здесь свою мастерскую, Константина Богаевского, Ильи Машкова и многих других.
С Судаком связан и «Серебряный век» русской поэзии. В городе сохранился выстроенный в 1915 году дом Аделаиды Герцык, поэтессы серебряного века, её сестры, поэтессы Евгении Герцык, их гостями в разное время стали поэты В. И. Иванов и М. А. Волошин, Цветаева, Марина Ивановна, Анастасия Цветаева, философ Н. А. Бердяев. C 1917 года по 1923 г. в Судаке жила поэтесса серебряного века С. Я. Парнок. В августе 1917 г. поэт Осип Мандельштам, находясь в Крыму, написал два стихотворения, посвящённых окрестностям Судака — «Меганом» и «Золотистого мёда струя.. » («Виноград»).
В памятнике византийской литературы «Житие святого Стефана Сурожского» описывается взятие крепости Сурож русскими войсками в конце VIII — начале IX века. Город достиг наибольшего расцвета в XII-XIII веках, когда стал важным торговым центром и значительным транзитным пунктом на Великом Шёлковом пути. В 1206 году, после завоевания Константинополя и раздела Византии, город переходит к Венецианской республике, но фактически им завладели тюркское племя кипчаки. Около 1222 года город завоевали малоазийские сельджуки, а в XIII-XIV веках город разорён и разрушен монголами, но потом восстановлен и в 1365 году завоёван генуэзцами, от которых и сохранилась существующая сейчас крепость. В 1475 году Судак вместе с другими территориями Крыма был завоёван Османской империей, а в 1873 году в результате русско-турецкой войны отошёл к Российской империи.
Судак — климатический приморский курорт, здесь лечатся заболевания органов дыхания нетуберкулёзного характера, функциональные заболевания нервной системы, сердечно-сосудистые заболевания и т. д. Также Судак — единственный город в Крыму, в котором есть пляжи из кварцевого песка и минеральная сульфатно-гидрокарбонатная вода из местного источника.
Судак сыграл большую роль и в истории крымского виноделия — ведь в 1804 году именно здесь была открыта первая в России школа виноделия. А в 1920 году образовано винодельческое предприятие ГП «Судак».
В наше время здесь построен аквапарк, что привлекает на отдых семьи с детьми. К услугам отдыхающих много разнообразных кафе и гостиниц.
Понравилась статья? Поделитесь ею со своими друзьями по е-мейл или в социальных сетях, нажав на кнопки внизу:
Все фотографии в этой статье и всех других статьях сделаны автором сайта. Посмотреть другие фотографии и обратиться по вопросам покупки фотографий можно в рубрикеФОТОГРАФИИ
Восточный Крым
Достопримечательности Восточной части Крыма — это посёлок Коктебель и расположенный около него природный заповедник Карадаг и Феодосия. Любителям литературы и писателей Грина и Паустовского может захотеться посетить их дома-музеи в Старом Крыму и могилу Грина. Новый Свет и Судак находятся рядом, их удобно смотреть вместе, живя в одном из них, Коктебель и Феодосия также недалеко друг от друга, хотя и не так близко. Коктебель получается в середине региона, живя в нём удобно ездить во все остальные места. На осмотр каждого место достаточно однодневной экскурсии, плюс экскурсии на теплоходах мимо побережья Карадага и Судака, каждая из которых занимает по полдня.
Природа восточного Крыма совсем иная, чем в центральной части, на Южном берегу Крыма, как будто за пару часов переехал совсем в другую страну, в совсем иную климатическую зону. Здесь нет экзотической и богатой пышной растительности Южного берега Крыма, здесь сухой степной и скалистый край, совсем другие, простые растения, не интересные, и вообще растительности мало, поэтому у меня лично после ЮБК возникло некоторое разочарование, красивой растительности тут мне как-то не хватает. Сухая степь и голые скалы — вот восточный Крым. Но первое место, Новый Свет, поближе к Южному берегу — ещё другое, там больше растительности и она красивее, это более красивое и приятное место, чем всё остальное. Из всех мест Крыма мне больше всего нравятся Ялта и Новый Свет. Чем дальше на восток — тем меньше зелени и больше степи. Но главной достопримечательностью этого региона являются красивые скалы на берегу в районах Карадага, Судака и Нового Света, и эти пейзажи стоят того, чтобы приехать на них посмотреть.
Коктебель
Дорога в Коктебель Вид на посёлок Коктебель с моря
Одно из самых известных и популярных мест Крыма — это, конечно же Коктебель, небольшой приморский посёлок, «где море легендой Гомеровой брошено, ковром киммерийским у дома Волошина» (Сергей Наровчатов). Многие стремятся посетить Коктебель, потому что о нём сложился романтический образ под влиянием исторических и литературных ассоциаций, ведь в начале 20 века здесь был центр российской творческой богемы, где собирались известные писатели, поэты, художники. Центром был легендарный дом поэта и художника Максимилиана Волошина, который сохранился до сих пор, сейчас это дом-музей. У него гостили Марина Цветаева и её будущий тогда муж Сергей Эфрон, Гумилев, Булгаков и многие другие. Когда я там была, мне так там понравилось, что не захотелось уходить, и когда музей закрывали, я даже просила оставить меня там, но моего желания провести ночь с Волошиным сотрудники музея не поняли. Центром для творческой богемы был Коктебель и в советское время, когда здесь был дом творчества писателей.
Но если бы Волошин видел его сейчас, он бы вряд ли захотел тут жить. На мой взгляд, Коктебель испортили. И думаю, не только на мой, если хотеть видеть в нём романтическое место, где можно жить в уединении с природой — так, как это было во времена Волошина, поэтому он тут и поселился. Если хотеть видеть просто курортный посёлок для отдыха на море с пляжем, кафе, ресторанами, дискотеками, аквапарком и т.д. — тогда Коктебель может вполне понравиться. Но у тех, кто хотел бы видеть в нём нечто большее, каким видел его Волошин, от современности может возникнуть разочарование. Пляж Коктебеля со стороны посёлка весь застроен сплошной стеной кафе, так что не видно природы. Конечно, кафе на пляже нужны, чтобы людям было, где поесть, но не в таком количестве. Например, в Святом Константине в Болгарии, где я сейчас живу, тоже на пляжах есть кафе — на каждом пляже по одному, но не сто. На набережной много дискотек, ночных клубов, от них вечером много шума. Романтический дух Коктебеля убит, Коктебель превратился в тусовочное место для молодёжи оттянуться и погулять, а не в романтическое место творческой богемы.
Уже после того, как я была в Коктебеле, там построили аквапарк — самый большой в Крыму, чем с моей точки зрения загубили и убили его пейзаж окончательно. Хотя конечно для отдыхающих с детьми это плюс, так что кому что.
посёлок Коктебель на фоне горы Карадаг
По мнению некоторых лингвистов слово Коктебель переводится с тюркского как: кок — синий, голубой, небесный, тэбэ — вершина, холм, эль — край, страна, всё вместе — страна голубых вершин или край синих холмов. Это красивое поэтическое название, конечно, нравится гидам и составителям путеводителей, которые предпочитают давать такую версию, но большинство историков и лингвистов с ней не согласны, и переводят это название с крымскотатарского как «серый конь со звёздочкой на лбу» В Крыму ране существовал ещё посёлок с названием Кара-Тобель, что в свою очередь означает «вороной конь со звёздочкой на лбу, и эти два названия были названиями живших тут крымско-татарских родов.
Точная дата возникновения поселения в этом месте неизвестна. Но первое поселение было тут до середины 14 века и основано венецианцами, которые в середине 14 века уступили его генуэзцам, а в 19 веке здесь была болгарская деревня, образованная бежавшими от турецкой оккупации в Крым болгарами.
В Коктебеле дуют особые ветра и возникают особые воздушные потоки, делая это место подходящим для дельтопланеризма, и он был в советское время и остаётся до сих пор центром этого вида спорта, туда едут спортсмены специально для занятий дельтопланеризмом.
Когда Крым принадлежал Украине, на пляже было столпотворение, даже если вода была настолько холодная, что купаться было нельзя. Теперь, когда отдыхающих меньше, думаю, это не так. Пляж Коктебеля с мелкой галькой, что большой плюс и не так часто в Крыму, где чаще всего на берегу большие камни, на которых неудобно плавать. Также в Коктебеле часто бывают холодные течения, время их непредсказуемо, они могут прийти и летом, и тогда здесь купаться нельзя, хотя на всей остальной территории Крыма вода тёплая. Тогда вам не повезло. Я как раз попала в такое время — правда, был уже сентябрь, но обычно на всей остальной территории Крыма купаться в сентябре можно. На окраине посёлка находится нудистский пляж.
Собственно, в самом Коктебеле кроме дома-музея Волошина, интересного только любителям литературы, достопримечательностей нет и смотреть нечего — просто маленький посёлок у моря, и всё — его достопримечательностью является находящийся прямо у его окраины природный заповедник Карадаг. Также около Коктебеля есть винный завод «Коктебель», куда можно пройти на экскурсию-дегустацию — вот, собственно, и всё. Но из него можно поехать в Феодосию, Старый Крым, Судак и Новый Свет — также, как из них можно поехать в Коктебель.
Количество отдыхающих в Крыму и популярность места иной раз объясняются не столько его достоинствами, сколько степенью его известности и раскрученности — это ярко видно на примере Коктебеля. Например, с другой стороны Карадага находится ещё один курортный посёлок — Курортное, которое также рядом с Карадагом, ничем не хуже, оттуда также можно совершить экскурсию на Карадаг, такой же вид на пейзаж Карадага, такие же скалы, очень приятное место — но мало известное, и отдыхающих мало, потому что Волошин и все его друзья известны поэты поселились не там, а по другую сторону Карадага в Коктебеле — скорее всего чисто случайно, могли бы и здесь поселиться — и тогда бы было наоборот. Здесь можно спокойно отдыхать на не переполненном битком, как в Коктебеле, а тихом пляже с небольшим количеством людей, здесь сильная застроенность не заслоняет природу (по крайней мере так было раньше, когда я там была, может быть, теперь изменилось), было тише, спокойней и ближе к природе и неиспорченному крымскому пейзажу. Правда, не было большого количества дискотек и ночных клубов — но для того, кому это не надо, это скорее плюс, чем минус. А кому нужны тусовки, а не тишина и природа, наверно, будет скучно — тогда лучше в Коктебель.
Когда я была в Коктебеле, рядом с Коктебелем на его окраине находился палаточный лагерь — отдыхающие со своими палатками, целый палаточный городок на берегу моря. Выглядело это, на мой взгляд, отвратительно: грязь, мусор, антисанитария. Этот палаточный город превратил окрестности Коктебеля в мусорную свалку на несколько километров. Это не романтика, а безкультурное убийство природы и её красоты, и разрушение Крыма. Я была просто возмущена, что такое безобразие позволяют и так губят прекрасную природу Крыма. Я бы запретила отдых в палатках в Крыму и назначила за это самое суровое наказание. Хотелось подогнать сюда бульдозер и раздавить все эти палатки вместе с их обитателями. Как-то потом видела такое же место с палатками, только не такое большое, в другом месте Крыма — результат был тот же: замусоренная, погубленная природа. Не знаю, как сейчас — до сих пор существует это безобразие или прикрыли наконец.
ресторанчики и отель в Коктебеле
Картины Коктебеля
Карадаг
Заповедник Карадаг, возвышающийся прямо над посёлком — это то, ради чего стоит ехать в Коктебель. Он знаменит красивыми скалами необычной формы. На воде около него стоит изображаемая на всех открытках Крыма скала в виде арки, как и замок Ласточкино гнездо, ставшая символом Крыма — её называют и Золотые ворота, и Чёртовы ворота. Карадаг возник на месте потухшего вулкана, действовавшего аж 150 миллионов лет назад. Его название переводится с крымскотатарского как «чёрная гора».
Когда-то давно, когда я ещё был школьницей, вход в Карадаг был свободный и там можно было гулять самостоятельно, мы ещё с мамой в детстве там гуляли. Но несознательные туристы оставляли после себя много мусора, и сотрудникам Карадагского заповедника надоело каждый день его собирать и выносить мешками, и свободный проход в Карадаг был закрыт, и пройти можно стало только с экскурсией в группе с гидом — сотрудником заповедника, это была вынужденная и необходимая мера из-за некультурности нашего населения. Жалко только, что экскурсия была сделана очень короткой, и весь маршрут пришлось практически бежать бегом, так как гид шёл очень быстро, и полюбоваться красотой природы и сфотографировать её толком и времени не было. Это было очень жалко, так как место очень красивое и интересное, хотелось побыть в нём подольше, и пофотографировать без спешки.
На Карадаг можно совершить две экскурсии: одну — пешком по скалам, вторую — на теплоходе вдоль берега, посмотреть на те же скалы с моря. Советую совершить обе экскурсии, интересно одинаково и то, и другое, и смотрятся с земли и с моря они по-разному, и фотографии получатся разные. Каждая экскурсия занимает полдня, поэтому можно их совместить с купанием во вторую половину дня.
теплоход отправляется на Карадаг Плывём к Карадагу
проплываем знаменитые Золотые ворота Карадаг за бортом
Посещение Карадага оставит незабываемое впечатление на всю жизнь. Пейзажи просто фантастические, какие-то марсианские, как с другой планеты. Место очень подходит для съёмок каких-нибудь фантастических фильмов о других планетах. И когда едешь на теплоходе, и эти фантастические скалы проплывают мимо тебя — это волнующее зрелище. Но лучше всяких слов это расскажут фотографии:
скала Дракон
Понравилась статья? Поделитесь ею со своими друзьями по е-мейл или в социальных сетях, нажав на кнопки внизу:
Все фотографии в этой статье и всех других статьях сделаны автором сайта. Посмотреть другие фотографии и куда обратиться по вопросам покупки фотографий можно в рубрикеФОТОГРАФИИ
Ялтинский зоопарк «Поляна сказок»
Одной из достопримечательностей окрестностей Ялты является Ялтинский зоопарк, известный ещё как «Поляна сказок» (но это — место, расположенное рядом с зоопарком со сказочными скульптурами). Если вы приехали в Крым с детьми, конечно, им будет интересно его посетить. Но даже если вы взрослые, я бы рекомендовала это место, потому что здесь не только зоопарк: он находится в горах, на высоте, и поездка сюда — это возможность побыть в горах, полюбоваться на красивые горные пейзажи, при этом легко добраться до места на рейсовой маршрутке за пару минут — зоопарк находится в горах около Ялты, за чертой города.
Но даже если вас интересует только природа, я бы всё-таки рекомендовала зайти и в зоопарк. Во-первых, на территории зоопарка есть большое колесо обозрения, и с него вид на горы будет ещё лучше, во-вторых, Ялтинский зоопарк интересен сам по себе.
Это частный зоопарк, созданный исключительно по личной инициативе и на личные средства его создателей. Это не просто зоопарк, а зоопарк со своей оригинальной концепцией, отличающий его от других зоопарков страны. Концепция эта состоит в живом общении человека с животными — конечно, в тех случаях, когда животные не являются опасными хищниками. Конечно, играть с тигром и львом не позволят. А вот с совсем маленькими тигрятами и львятами, когда они ещё не отличаются от котят, можно сфотографироваться на память — детей это очень впечатляет. Здесь нет, как в других зоопарках, строгих надписей: животных не кормить, к животным не подходить — наоборот: нехищных животных — таких как лани, зебры и других — можно покормить, вольеры сделаны в виде открытого деревянного заборчика, к которому можно подойти, корм для животных специально продаётся в зоопарке, расфасованный в пакетике, с указанием, какого животного чем кормить, можно подойти к животным близко, покормить, погладить. Дети от этого просто приходят в восторг.
Очень интересен для детей отдел: ферма домашних мини-животных — в вольере бегают карликовые, маленькие, как игрушечные, свинки, козочки, овечки — размером с небольшую собачку, по колено мужчине. К ним в вольер можно даже зайти, их покормить — они толпой окружают людей, беря корм из рук. Один из посетителей, мужчина, на моих глазах рассказывал своим друзьям, как маленький козлик, сильно желающий поесть, так резво кинулся к нему хватать корм из рук, что чуть штаны не содрал — и взрослый мужчина рассказывал это с таким детским восторгом, как будто ребёнок. Здесь в такой обстановке взрослые превращаются в детей.
Здесь есть интересная коллекция обезьян
и птиц — павлины цветные и белые, фазаны разных видов, лебеди белые и чёрные, попугаи, экзотическая птица марабу, совы и т.д.
А также львы, тигры, медведи и многое другое.
А на входе посетителей встречают гуляющие прямо по дорожкам розовые пеликаны.
Аквариумы Ялты
Интересны и детям, и взрослым также будут аквариумы, содержащие хорошие коллекции тропических рыб. Один из них, большой по размеру, находится около зоопарка, а второй небольшой в центре Ялты. Также аквариумы есть в городе Евпатория.
Дельфинарий и цирк морских животных «Акватория»
Это два хороших развлечения для детей, оба они около Ялты, на небольшом расстоянии, туда можно или добраться самому на рейсовом транспорте, или купить автобусную экскурсию. В дельфинарии шоу дельфинов,
в «Акватории» дельфины и другие морские животные — морские львы, котики и пр. Представления очень интересные, и вызывают большой интерес у детей.
Также дельфинарий есть в Севастополе.
Понравилась статья? Поделитесь ею со своими друзьями по е-мейл или в социальных сетях, нажав на кнопочки внизу:
Cамые известные достопримечательности горного Крыма
Все фотографии в этой статье и всех других статьях сделаны автором сайта. Посмотреть другие фотографии и куда обратиться по вопросам покупки фотографий можно в рубрикеФОТОГРАФИИ
Природный ландшафт большей части Крыма — горы, хоть и небольшие, но очень живописные. Поэтому отдых в Крыму позволяет соединить море и горы в одной поездке. Причём в горы с морского побережья можно поехать на один день. Наиболее удобно совершать поездки в горы, живя в регионе ЮБК. Если вы не знакомы с местностью, вы можете поехать на организованные экскурсии в горы, которые предлагаются крымскими турагентствами. Красивых мест в горах Крыма найдётся немало, в этой статье перечислены наиболее известные маршруты.
Гора Ай-Петри
Гора Ай-Петри — одно из самых красивых, если не самое красивое, место Крыма. Она возникла на месте потухшего вулкана. Название горы связано с монастырём Святого Петра, который был здесь в Средние века. Над горой Ай-Петри часто бывают туманы, поэтому её в древности назвали «место, где ночую облака». Она находится около Ялты и Алупки, ближе всего к Ялте, до неё из обоих мест можно добраться самостоятельно без экскурсии на маршрутке. Дальше на вершину можно добраться двумя путями: продолжить путь на маршрутке, или по канатной дороге. Канатная дорога на Ай-Петри проходит из места Мисхор. Я пробовала оба варианта, и, хотя маршрутка стоит значительно дешевле, я никому не советую добираться этим путём: лично я прокляла всё на свете за то, что последовала совету добираться так. Кто хоть раз ездил на машине или автобусе по крутым горным дорогам, поймёт, что я имею в виду: укачивает и сильно тошнит, причём в маршрутке больше, чем в большом автобусе. Вы же не будете много раз подниматься на одну и ту же гору, а один раз можно заплатить за подъёмник. А красивые виды, которые вы там увидите по дороге, будут приятным бонусом. Как обычно на вершинах гор, там значительно прохладней, чем внизу, и могут быть ветры, лучше одеться теплее.
Я была на Ай-Петри два раза в разные годы. Первый раз, много лет назад, это было красивое и романтичное место. Захватывающий вид сверху на панораму гор и моря, особое чувство полёта, всегда возникающее на вершине, необычайные скалы по краям горы вокруг вершины, на одной из скал установлен крест, что выглядит очень романтично.
На вершине Ай-Петри довольно большое пространство, и в центре него было несколько деревянных кафе с открытыми столиками на улице, где можно было съесть шашлыки и разные блюда татарской национальной кухни, сфотографироваться в национальных костюмах. купить сувениры. Они были в достаточном количестве, чтобы всем хватало места перекусить, если проголодались, но не так много, чтобы мешать, стояли они в центре на ровной поле и не мешали смотреть на красивые пейзажи со скалами, расположенные по краям.
Я приехала туда же через пару лет, чтобы опять увидеть ту же прекрасную картину — и меня ждало глубокое разочарование: гора Ай-Петри была безнадёжно испорчена и погублена: её всю застроили, появились даже несколькоэтажные высокие здания гостиниц, вместо нескольких кафе и сувенирных лавочек всё пространство вершины было забито бесчисленным количеством кафе и магазинов, закрывавшими собой всё, никакого пейзажа, никакой природы уже не было видно — одни магазины и кафе. Но главное — кафе располагались не только в центре на ровном поле, как раньше, кафе и столики около них были поставлены по краям горы, по всем склонам и скалам, так что не было ни одного пятачка, ни одно метра свободного пространства, не занятого столами и стульями, где можно было бы подойти и посмотреть на пейзаж без кафе и столов. Смотреть уже было не на что и снимать нечего. Как будто люди поднимаются на вершину только для того, чтобы поесть и что-то купить.
Не знаю, в каком состоянии гора Ай-Петри сейчас при российской власти, снесли это безобразие или оно осталось. Хотелось бы, чтобы навели порядок. Я так поняла, что сейчас построили ещё и канатную дорогу от плато горы до зубца с крестом, чем, по моему мнению, испортили её окончательно. Я рада, что была там тогда, когда её ещё не было и смогла сфотографировать пейзаж природы без уродующих его лишних объектов. Но любителям экстрима это может понравиться, кому что.
На вершине Ай-Петри также есть пещера, идти до неё недалеко, и в неё можно пройти (только нужно взять тёплую одежду). Так что экскурсия туда одновременно может включить посещение гор и пещер.
Боткинская тропа
Если вы хотите совершить прогулку в горы, можно пройти по известному историческому маршруту, который называется «Боткинская тропа». Боткинская тропа находится прямо около города Ялта, начало её недалеко от Ялтинского зоопарка «Поляна сказок», куда можно добраться на маршрутке 142, протяжённость около 4,5 км. Туда проводятся экскурсии. Можно пройти и самостоятельно, но тогда ведь надо знать, где она, если не знаешь, не найдёшь. Называется она по имени личного врача царской семьи знаменитого врача С. П. Боткина, который, как считается, и разработал этот маршрут для улучшения здоровья, как место с целебным воздухом, так как маршрут проходит по хвойному сосновому лесу, а фетонциды хвойных деревьев очень полезны для здоровья. Но создана она уже после его смерти. Боткин считал климат важным фактором в укреплении здоровья, и первым оценил и пропагандировал лечебные свойства Крымского климата. Поэтому Боткинскую тропу ещё называют «тропа здоровья». Прогулка по Боткинской тропе соединяет пользу для здоровья от фитотерапии (лечение полезными растениями и воздухом) с не меньшей пользой для души от захватывающих горных пейзажей.
Это узенькая тропинка, тянущаяся вдоль склона горы. В то время, когда я по ней шла (это было до присоединения Крыма к России), тропа была в очень плохом состоянии — местами очень узкая, с одной стороны отвесная скала, с другой пропасть, вдоль неё когда-то были сделаны перила, но во многих местах они были разрушены, и оставалась только очень узкая и местами ещё и неровная и плохо проходимая тропа на края пропасти без всякого заграждения, где было просто опасно для жизни идти. Я была возмущена, что людей водят на экскурсию в таких условиях, с разрушенной дорогой, с опасностью для жизни. Поэтому прежде чем покупать эту экскурсию или идти самостоятельно, узнайте, в каком состоянии эта тропа сейчас, отремонтированы ли перила. Надеюсь, что это так.
Долина привидений
Место с причудливыми скалами, созданными природой. Находится на побережье, между городами Ялта и Алушта, в 47 км от Ялты, не доезжая до места Партенид, около села Лучистое. От Алушты 12 км. Можно посетить в составе организованной экскурсии, или на рейсовом автобусе Алушта — село Лучистое, дальше пешком полчаса,а также доехать на машине. Сказочная долина Привидений находится на склоне горы Демерджи, одной из красивейших гор Крыма. Название её в переводе с татарского означает «Кузнец-гора», а ещё ранее она называлась древними греками «Фуна», что означает «дымящаяся» — вероятно, в глубокой древности они была вулканом. Это место является геологическим памятником природы общегосударственного значения «Урочище Демерджи». Каменные фигуры напоминают фигуры людей, животных, загадочных существ, предметов. С трассы Симферополь — Алушта видна каменная фигура, напоминающая женский бюст. Туристы назвали эту фигуру «Профиль Екатерины II».
Один из столбов — Великан — представляет собой каменную громаду диаметром в 5 м, вздымающуюся ввысь на 25 м. Вокруг него разбросаны столбы и колонны меньших размеров, высотой до 10-20 м. Подобных каменных «привидений» в долине больше сотни. В древности их также прозвали «чертовы пальцы». Все причудливые скалы Долины Привидений — результат воздействия природных стихий: осадков, солнца, ветра, а иногда — и землетрясений.
Около входа в заповедник находится конная база, где можно совершить прогулку по горам на лошади.
Беседка ветров
Беседка ветров — известное красивое место в горах Южного берега Крыма, и, может быть, самое романтическое место Крыма. Это маленькая белая беседка в виде круглого купола на колоннах, стоящая на вершине горы, на самом краю отвесного обрыва. Высота скалы 1450 метров над уровнем моря. Оказавшись здесь, чувствуешь себя наравне с облаками. Это смотровая площадка, откуда открывается потрясающий вид на горные пейзажи, берег и море сверху, с видом на гору Аю-Даг, Гурзуф, Партенид. Поездка сюда оставит незабываемые впечатления. Эта вершина называется Шаган-Кая, что в переводе с крымскотатарского означает Соколиная скала. Из-за большого открытого пространства на вершине здесь дуют сильные ветры, до 40 м/с, давшие название месту. Беседка была построена в 1956 году. На её полу выложена мозаика, изображающая розу ветров.
Это место находится в получасе езды от Ялты и Алушты. Но это заповедная зона, для проезда в которую нужен специальный пропуск, поэтому попасть сюда можно только в составе тургруппы на автобусной экскурсии. Общественный транспорт сюда не ходит.
Озеро Мангуп
Красивое озеро в окружении небольших гор, в Бахчисарайском районе в центральном Крыму. Оно привлекает красотой природы, в соединении гор и воды, всегда усиливающих красоту друг друга, тишиной, спокойствием и умиротворением, где горы возвышаются над зеркальной гладью воды, отражаясь и повторяясь в ней. И трудно представить, что это озеро не естественного происхождения, а создано человеком, возникло на месте вырытого в 1982-1984 годах котлована. Но оно так успешно вписано в окружающий пейзаж, что кажется естественно созданным природой. Оно находится у подножия плато Мангуп-Кале, где расположен пещерный город. На его берегу снимали фильм «Подземелье ведьм» 1990 года с участием известных актёров Н. Караченцева, Д. Певцова, С. Жигунова.
В озере можно купаться и ловить рыбу (рыбалка платная). На берегу даже есть маленькая гостиница в виде маленького домика. Берега оборудованы скамейками, столиками, беседками, местами для шашлыков и пикников.
Озеро находится около посёлка Ходжа-Сала, адрес: п. Ходжа-Сала, Бахчисарайский район. Ехать из Бахчисарая: по направлению к сёлам Залесное, Терновка. Танковое, Сирень, или рейсовым автобусом через эти селенья. Из Ялты или Севастополя: свернуть с трассы у с. Хмельницкое, затем двигаться на Терновку.
Скальный монастырь святого Фёдора Стратилата (Челкер-каба) в Качи-Кальоне
В прошлом Крым называли «вторым Афоном», так как его природные особенности — скалистые горы и скалы с большим количеством пещер — в древности привели к образованию скальных монастырей. Но интересно то, что один из них и в наше время является действующим — скальный монастырь святого Фёдора Стратилата (Челкер-каба). В древние века монастырь был образован в 6 веке монахами из Византии, сбежавшими сюда от не устраивающей их политики византийской церкви. Тогда монастырь состоял из трёх десятков пещер, где жили монахи. И в наше время в 21 веке скальный монастырь снова стал существовать. Не знаю, в каком он сейчас состоянии, но несколько лет назад, когда я там была, это было совершенно дикое пустынное место среди гор, и в этом была его прелесть: вокруг только горы и скалы, нет никаких населённых пунктов, в скалах несколько пещер, в одной из них алтарь с иконами, другие использовались как кельи, где и сейчас живёт несколько монахов — действующий скальный монастырь, что редкость в наше время во всём мире. Пещеры находятся не большой высоте над землей, к ним ведут крутые лестницы. Удивительно, что в наше время нашлись люди, желающие жить такой необычайной жизнью. Когда я, например, приехав в Болгарию, увидела скальный монастырь Аладжа, после крымского монастыря я была разочарована: не говоря уже о том, что там в наше время никто не живёт, только пустые пещеры, он был так сильно превращён в туристический объект, с обустроенными дорожками, клумбами, музеем, сценой с сиденьями, толпами туристов, что уже никакой романтики. Этот скальный монастырь в Крыму был во-первых действующим, там жили люди, во-вторых — место полностью дикое и пустынное среди гор и скал, это было круто.
Рядом с монастырём раскопана стоянка первобытных людей, возраст которой 15 тысяч лет, и найдены наскальные рисунки эпохи неолита.
Монастырь находится в большом скальном массиве, в котором видны трещины, по форме напоминающие крест — отсюда название «Крестовая скала».
Это необычное место называется Кечи-Кальон, находится на берегу Качинской долины в Бахчисарайском районе, ближайший населённый пункт посёлок с отражающим место названием Предущельное. Сюда можно приехать с организованной экскурсией.
Ехать самостоятельно: из Бахчисарая по направлению к селам Залесное, Терновка, Танковое, Сирень или рейсовым автобусом через эти сёла;
из Ялты или Севастополя: свернуть с трассы у села Хмельницкое, затем двигаться по направлению на Терновку.
Адрес: посёлок Ходжа-Сала, Бахчисарайский район.
Понравилась статья? Поделитесь ею со своими друзьями по е-мейл или в социальных сетях, нажав на кнопки внизу:
Все фотографии в этой статье и всех других статьях сделаны автором сайта. Посмотреть другие фотографии и куда обратиться по вопросам покупки фотографий можно в рубрикеФОТОГРАФИИ
По близости от Ялты находятся интересные места, которые можно посетить.
Храм Архистратига Михаила в Ореанде
Район, называемый Ореанда, находится близко от Ялты по направлению на восток, в ту же сторону, что и Ливадия с Ливадийским дворцом, это фактически пригород Ялты. Пару остановок на маршрутке минут 10 — и вы попадаете в необычное и красивое место: доезжаете до остановки прямо около храма святого архистратига Михаила в Ореанде.
Храм, стоящий у подножья горы Ай-Никола, сам по себе небольшой и не представлял бы интереса, но природная красота пейзажа этого места в сочетании с удачно вписанным в природный ландшафт зданием и ещё маленькой беседкой, составляющими с пейзажем единое целое, когда природа и архитектура построенного человеком гармонично сочетается, создаёт пленительную картину. При этом из храма доносится приятная гармоничная музыка в исполнении мужского церковного хора. Горы, расположенные вокруг церкви, создают необычную акустику. Многократно отражаясь от скал, пение хора приобретает особенное звучание, недостижимое даже в специальных концертных залах. Очень приятно сесть на лавочку около храма и любоваться красивым пейзажем с видом на горы, море и храм, слушая прияютную музыку, когда красота природы, архитектуры и музыки сливаются, создавая единое впечатление красоты и гармонии, и необыкновенное умиротворение овладевает душой.
Церковь была построена в 2006 году возле места, на котором располагался древний христианский монастырь, остатки которого были найдены археологами. Идея возведения на этом месте храма принадлежит ялтинской семье Михаила Карашкевича, которые вместе с другими благотворителями пожертвовали деньги на возведение храма. Храм создан по архитектурному проекту В. Бондаренко, который трудился над многими значимыми проектами гражданского и промышленного строительства г. Ялты. Около храма на горе установлены скульптуры скалолазов, так как во времена СССР здесь был один из центров альпинизма.
с вещевого рынка Ялты (станция пригородных маршрутов) на маршруте 132 (7:30, 8:00, 8:30, далее — примерно раз в 40 минут) или с автовокзала Ялты (верхняя платформа) на маршруте 102 (7:05, 7:45, 8:15, 8:45, далее — примерно раз в 40 минут). Остановка «Храм». Либо с вещевого рынка на маршруте 122 (7:20, 7:40, 8:00 и т.д. каждые 20 минут) или с автовокзала на маршруте 115 (6:55, 7:15, 7:35, 7:55 и т.д. каждые 20 минут). Попросить остановить на развилке на храм перед Стройгородком. Оттуда вниз к храму пешком чуть меньше 10 минут
Гурзуф
В западной стороне от Ялты недалеко расположен маленький курортный посёлок Гурзуф. Туда можно добраться на маршрутке и на теплоходике — последний вариант лучше, потому что побережье Гурзуфа хорошо смотреть с воды. Около берега есть маленькие, но живописные скалы, называемые Адалары, которые тоже хорошо смотреть с теплохода. Это очень живописное место с красивыми пейзажами с причудливыми скалами, это и является причиной его посещения.
Происхождение названия достоверно не установлено. Некоторые исследователи считают, что оно происходит от лат. Ursus «медведь» (рядом с городом расположена «Медведь-гора» — Аю-Даг). Другие полагают, что название Горзув (Горзувиты) имеет таврские или гото-аланские корни и расшифровывают его как «гор дзакхь» — горная долина, долина среди гор.
На берегу Гурзуфа стоит ещё один дом-музей Чехова, так как потом он перебрался из Ялты в Гурзуф. Когда Чехов пришёл смотреть этот дом, то сначала очень удивился, почему этот маленький скромненький домик так дорого стоит. Но, когда он завернул за дом с другой стороны — ему стало всё ясно: дом стоял на берегу моря около бухты, со всех сторон окружённой скалами, а со стороны берега между скал её загораживал дом, так что не было видно, что за домом что-то есть. Таким образом, владелец дома имел свой собственный маленький, но очень живописный пляж, никому не видимый и ни для кого не досягаемый, так как пройти туда можно только из дома. Где ещё такое купишь. И, видя такое интересное предложение, Чехов, конечно, тут же купил его, не пожалев денег.
Ещё в Гурзуфе есть красивый парк, вход туда платный и только в составе экскурсии, которые организуются там же у входа ежедневно. Парк остался на месте бывшей усадьбы Ришелье, губернатора Одессы, потом усадьба принадлежала графу Воронцову. Теперь на её месте расположен санаторий «Пушкино», так как Пушкин гостил тут некоторое время.
Памятник Пушкину в парке Гурзуфа:
В Гурзуфе находится и знаменитый детский лагерь отдыха «Артек». Он занимает огромную территорию, большую часть места, вход на территорию «Артека» закрыт. У «Артека» большой прекрасный пляж — не знаю, пускают ли туда сейчас тех, кто не отдыхает в «Артеке», думаю, что скорее всего нет. В украинское время туда пускали за деньги.
А общественный пляж Гурзуфа маленький, крошечный. Когда Крым был украинским и сюда приезжало очень много отдыхающих, он был весь забит, как говорят, как сельди в бочке, страшно было смотреть. Сейчас в Крым приезжает значительно меньше отдыхающих, но даже с учётом этого, думаю, на таком крошечном пляже людей всегда будет много, так что Гурзуф, с моей точки зрения, не лучшее место, где купаться и остановиться в Крыму, я бы не рекомендовала. Больше здесь достопримечательностей нет, сам посёлок интереса не представляет: обычные маленькие домики с узенькими улочками, но в них есть некоторая экзотика.
Между Гурзуфом и горой Аю-Даг находится мыс Суук-Су (в переводе с крымско-татарского — «Холодная Вода»). В верхней части мыса видна серая башня, сложенная наподобие средневековой крепости, рядом на площадке установлен небольшой памятник Пушкину. В основании этой скалы находится знаменитый Пушкинский грот. Рядом находится лазурная бухта, потрясающая по форме и чистоте воды. Бухта огорожена скалами известными сейчас как «Пушкинская скала» и «скала Шаляпина».
Понравилась статья? Поделитесь ею со своими друзьями по е-мейл или в социальных сетях, нажав на кнопочки внизу:
Все фотографии в этой статье и всех других статьях сделаны автором сайта. Посмотреть другие фотографии и куда обратиться по вопросам покупки фотографий можно в рубрикеФОТОГРАФИИ
Кроме дворцов, о которых говорилось в предыдущей статье «Что посмотреть в Крыму — часть 2 Дворцы Крыма» в центральной части Крыма, или, как её называют, Южный берег Крыма, сокращённо ЮБК, есть многочисленные достопримечательности природы. В их числе — красивые парки Крыма. Они также находятся недалеко от Ялты, и их удобно смотреть или живя в Ялте, или в любом другом близлежащем от Ялты месте в этом регионе на ЮБК — Мисхор, Гаспра, Кореиз, Ливадия.
Никитский ботанический сад
Ближе всего к Ялте находится знаменитый Никитский ботанический сад. Проезд до него на маршрутке или троллейбусе в сторону Массандровского дворца, но немного дальше, очень близко, не более 10 минут, остановка так и называется — Никитский ботанический сад. Так что туда легко поехать самому без экскурсий и спокойно погулять столько времени, сколько хочется, не бегая бегом за экскурсоводом. Название его происходит от название посёлка Никита, где он находится. До революции он назывался Императорский Никитский ботанический сад, и на его финансирование ежегодно выделялись значительные средства из государственной казны. Он был создан в 1812 году по инициативе военного губернатора Херсонского и Новгородского края герцога Эммануила де Ришелье, при поддержке приближённого к императору графа Воронцова и выдающегося немецкого ботаника, 20 лет служившего в России, Биберштейна, первым директором ботанического сада был назначен его ученик известный учёный Х. Стевен. Большой урон ботаническому саду нанесла оккупация Крыма немецкими войсками в годы Великой Отечественной войны. Они уничтожили большое количество растений и вывезли ценный гербарий. Но после войны усилиями сотрудников ботанического сада он был восстановлен. Директору ботанического сада после долгих поисков в Польше и Германии удалось найти под Берлином вывезенный гербарий и привезти его обратно.
Ботанический сад разбит у подножья гор, с красивым видом на горы на фоне цветущих растений.
Здесь собрана коллекция из более 450 видов южных и уникальных растений. Например, секвойя, или Мамонтово дерево.
Много цветов или деревьев и кустарников с цветами, и цветут они в разное время, так что приехав сюда в разные месяцы и времена года, вы сможете увидеть разные цветы. Например, лагестремия цветёт в августе
Здесь устраиваются выставки цветов, тоже в разные месяцы цветут разные цветы: ирисы, тюльпаны, хризантемы, розы. Например, я была здесь на выставке канн
и в другом месяце в другом году на выставке ирисов. Нигде не видела такого громадного ассортимента и таких красивых сортов ирисов. Я сделала около сотни фотографий.
Постоянно, без выставки, здесь цветут кувшинки на прудах. Здесь я сделала эти забавные фотографии — лягушки с кувшинками.
Когда-то Никитский ботанический сад был намного больше, но потом в начале 2000 годов часть его в несколько гектаров приватизировали и застроили под коттеджи, причём на застроенной территории находилась знаменитая коллекция роз ботанического сада, насчитывающая 2 000 сортов, которая была уничтожена(яркий пример того, как портят Крым). Но хотя бы большая часть ботанического сада сохранилась.
Парк Айвазовского
В ту же сторону, но немного подальше от Никитского ботанического сада в курортном посёлке Партенид около горы Аю-Даг находится ещё один просто замечательный парк — парк Айвазовского, его ещё называют парк «Парадиз». Проехать из Ялты можно на 110 автобусе. Он находится на территории санаторного комплекса «Айвазовский» — отдыхающим этого санатория можно позавидовать. Парк производит большое впечатление. В него продаются экскурсии и тогда, когда я там была, продавец экскурсий сказал, что попасть туда можно только с экскурсионной группой, индивидуальных туристов не пускают — иначе я бы поехала самостоятельно. Но оказалось, что это не так, и по крайней мере тогда индивидуальных посетителей спокойно пускали, входные билеты в парк продавались у входа. Естественно, это было бы дешевле, и не будешь ограниченным по времени и сможешь погулять сколько хочешь. Вот какие нечестные продавцы бывают. Ранее это место, как и весь Парменид, принадлежал другу Пушкина М. Н. Раевскому, и Пушкин навещал его, гулял в этом парке. Поэтому здесь установлен памятник поэту.
Парк занимает 25 гектаров и насчитывает более 300 видов растений, тропических и субтропических — пальмы, магнолии, кактусы, агавы.
В том числе много редких растений, например, атласский кедр.
Здесь много красивых пейзажей, при этом оформленных статуями, беседками и колоннадами, делающими пейзаж ещё более живописным.
Беседка белая ротонда была привезена из Италии. Особенностью парка является сочетание в нём разных направлений садово-паркового дизайна, и каждый участок его территории — это разный стиль сада: пейзажный сад, английский сад, итальянский сад, японский сад, мексиканский сад, античный сад… Также особенность парка — деревья разных пород объединены в целые рощи, из которых наиболее известная — оливковая. Есть легенда, что на этом месте в древности находилась усадьба древних греков, заложивших эту рощу, так как выращивание оливковых деревьев очень популярно в Греции.
Парк Чаир
Около дворца Дюльбер, о котором писалось в предыдущей статье «Дворцы Крыма», находится ещё один замечательный образец ландшафтного искусства — парк Чаир. Он известен благодаря посвящённой ему популярной песне 1930-х гг. «В парке Чаир», написанной композитором К. Я. Листовым на стихи П. А. Арского. Легендарный парк Чаир расположен между курортными посёлками Мисхор и Гаспра на берегу моря, вход в парк можно найти между остановками «Санаторий Дюльбер» и «Парк-отель» автобусов 102 и 32. Название парка происходит от крымско-татарского слова «Чаир», что означает «горный луг». Парк занимает территорию 23 гектара. Здесь растёт более 300 видов растений с разных континентов. Старейшие деревья парка имеют возраст 300 — 500 лет. В парке расположены санатории «Сосновая роща» и «Чаир» — бывшие виллы членов царской семьи. Парк Чаир — очаровательный и поэтичный, полностью соответствующий образу, создаваемому песней, внушает восхищение всех, его посетивших.
Мисхорский парк
Прямо рядом с парком Чаир в посёлке Мисхор в 13 км от Ялты находится ещё один уникальный памятник паркового искусства — Мисхорский парк. Проезд из Ялты автобус 102 до остановки Мисхор, адрес Алупкинское шоссе, 7. Он был заложен в 18 веке. Площадь парка 21 гектара, на которых размещено около 100 видов редких и экзотических растений со всех уголков планеты — Европы, Азии, Латинской Америки, средних есть такие, каких нет больше нигде в Крыму и в других ботанических садах Европы. Парк принадлежал князю Потёмкину, но потом сменил немало владельцев, и часть территории парка занимают ставшие санаториями виллы его бывших хозяев — знаменитых русских аристократических фамилий — Нарышкиных, Долгоруковых, Шуваловых, Голицыных. В советское время рядом с ними были построены ещё гостиницы. Здесь отдыхали и любили гулять Толстой, Чехов, Шаляпин, Рахманинов. Мисхорский парк также выходит на берег моря, где установлены скульптуры Разбойника Али-Бабы и девушки и русалки, ставшие символами Мисхора.
Понравилась статья? Поделитесь ею со своими друзьями по е-мейл или в социальных сетях, нажав на кнопки внизу:
